como reanimar a tu perro

Reanimación

Si tu perro ha dejado de respirar, la respiración artificial podrá mantener el transporte de oxígeno a la sangre que necesita para vivir. Aprendiendo a realizar una reanimación, puedes salvar la vida de tu perro. Si ya sabes usar esta técnica para aplicarla en personas, comprobarás que no es muy diferente en el caso del perro.
En la mayoría de casos la reanimación, tanto si es artificial o cardiopulmonar, sirve únicamente de acto médico destinado a mantener un perro con vida hasta que reciba las atenciones de un veterinario. Si tu perro parece tener problemas cardíacos o respiratorios, contacta inmediatamente con el veterinario.

Cómo llevar a cabo una reanimación

·         Empieza por delimitar el problema en tres tiempos: controlar primero las vías respiratorias, después la respiración y finalmente la circulación. Si el perro no parece respirar, pega tu oreja contra su pecho y comprueba si oyes latir su corazón o que notas su pulso.

·         Ábrele la boca, cógele la lengua y sácala lo máximo posible hacia fuera para que no pueda bloquear la parte posterior de la garganta.

·         Limpia todas las mucosidades y la sangre. Aleja todos los objetos susceptibles de estorbarte. Vigila tus dedos ya que te puede morder.

·         Quítale el collar a tu perro y todo lo que pueda molestarle.

·         Si tu perro tiene líquido en la garganta o se ahoga, sujétalo unos 15 a 30 segundos con la cabeza hacia abajo, manteniéndola al nivel de las patas posteriores. No obstante, verifica antes que no tenga otras heridas, como una pierna rota. Si tienes la impresión de que ha podido sufrir una fractura, sujétalo por la cintura. Pide ayuda si es de tamaño grande.

·         Estira sus patas delanteras hacia adelante para que no descansen encima de su pecho, que es lo que debe poder respirar.

·         Si el perro no empieza a respirar después de la liberación de sus vías respiratorias, procede a la respiración artificial. Ciérrale la boca y pasa una mano por debajo de su mandíbula a modo de apoyo. Pega tu boca en su nariz y espira, para insuflarle el aire en los pulmones por la nariz. No espires demasiado fuerte porque tus pulmones son más grandes que los del animal y podrías llenárselos demasiado.

·         Observa el pecho del perro: ¿Sus pulmones de llenan de aire? Despega tu boca y repite la operación unas seis veces por minuto, tomando la precaución de no inspirar saliva o aire procedente del animal.

·         Puede que tengas que proceder a realizar esta operación durante 30 a 60 minutos, hasta que el perro respire por sí solo. Para controlar sus pulsaciones cardíacas, sitúa tu mano bajo su estómago, subiéndola despacio hacia la tercera o cuarta costilla.

Cómo llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar en un perro

Si no notas los latidos del corazón, puede que tengas que llevar a cabo una reanimación cardiopulmonar asociada a una respiración artificial. Un perro que no respira, puede que tenga pulso, pero si el corazón deja de latir, no habrá respiración.

Empieza por situar en una superficie firme, la cabeza de tu perro del lado derecho.

Para las razas de tamaño pequeño, sitúa los extremos de tus dedos a cada lado de la caja torácica (desde la tercera a la sexta costilla empezando desde la cabeza) y ejerce una ligera presión cada segundo.

Para las razas de tamaño grande, utiliza la palma de tus manos en lugar del extremo de tus dedos.

Durante este tiempo también debe mantenerse la respiración artificial. Cada cinco empujes, llénale los pulmones de aire, empezando de nuevo el ciclo completo. Esto permite asegurar que haya aire en los pulmones cuando se restablezca la circulación.

Si el corazón no empieza a latir en unos tres minutos, lamentablemente no se podrá hacer nada.

Amputación

Amputación

Muchos de nosotros hemos visto alguna vez un perro con tres patas, y la mayoría de perros se adaptan muy bien a esta situación. Como consecuencia de un accidente o de una enfermedad, hoy en día la amputación de un miembro es más deseable como alternativa que la eutanasia. Incluso si se requiere una intervención quirúrgica y una larga convalecencia, una amputación puede mejorar considerablemente la calidad de vida del perro, porque elimina la causa de sus dolores y de su sufrimiento. En la mayor parte de los casos, una amputación permite salvar la vida del animal.

A menudo, la amputación es la única posibilidad de salvar la vida de un animal herido a causa de un accidente de carretera o de un cáncer de huesos, o de otras enfermedades graves. Desde luego que es difícil para un perro aprender a desplazarse de una nueva forma, pero la mayoría se adaptan modificando el reparto de peso de su cuerpo y vuelven a aprender a caminar, incluso a correr.

La imagen de un perro feliz y de buen humor, trotando por la calle a tres patas, muestra que la amputación no es forzosamente el fin del mundo. Hay que verlo sobretodo como el inicio de una nueva vida y la posibilidad de alargar la vida de un perro de forma humanitaria, lo cual es positivo.

Cómo ayudar a tu perro a adaptarse

• Después de la operación, tu perro debe permanecer en casa. .
• No le incites a saltar. 
• De hecho, un perro se adapta muy rápidamente, pero sus patas necesitan tiempo para adquirir la fuerza necesaria para soportar todo el peso del cuerpo. Es por eso que debes aumentar su actividad física de forma muy progresiva. 
• Al principio, tu perro no podrá huir de un peligro tan rápido como antes. En consecuencia, tu deberás esforzarte por protegerlo de situaciones de conflicto hasta que sea capaz de defenderse solo. 
• Controla atentamente el peso de tu perro, ya que un aumento comporta una pesada sobrecarga para las patas, que complica mucho el reaprendizaje de tu compañero. Este punto es muy importante, ya que los perros pueden tener tendencia a engordar debido a la disminución de su actividad física. 
• Asegúrate de que el alimento y el agua sean accesibles para él. 
• El cambio sufrido por tu perro puede suscitar cierto nerviosismo en el resto de animales de compañía que tengáis en casa. Debéis empezar por dejar que el paciente rehaga lentamente su relación de contacto con el resto y observa la evolución de la situación. 
• Debes prever tiempo suficiente para la fase de curación y de adaptación.

Ceguera

Ceguera

Es sorprendente constatar que la ceguera no complica demasiado la vida de un perro de compañía, hasta tal punto que numerosos propietarios no se dan cuenta de que su perro ha perdido la visión hasta que se mudan de vivienda o modifican su entorno. Si estás preocupado por la visión de tu perro, deberías llevarlo al veterinario para que lo examine.

Si la agudeza visual de tu perro disminuye poco a poco, como sucede en el caso de las cataratas o de las enfermedades genéticas degenerativas, el perro aprende progresivamente a localizar los muebles, su comedero o incluso las escaleras, de otra forma y las localiza como si estuviera aún en plena posesión de sus facultades visuales. Una mala visión no es forzosamente un obstáculo para que no haga más actividad física al aire libre: un viejo Border Collie ciego desde los siete años de edad es capaz de mostrar habilidades remarcables durante un juego que consista en recuperar objetos. Incluso puede disfrutar de largos paseos atado de la correa, si el suelo es relativamente plano y si conoce el camino.
Pero si tu perro sufre una disminución de la visión, puedes facilitarle las cosas explotando especialmente sus otros sentidos que están intactos.

Todos hablamos a nuestros perros. Adapta tu manera de comunicarte verbalmente con tu perro con ceguera hablándole más a menudo y acentuando más tus inflexiones para él.

·         Puedes utilizar el olfato de tu perro para ayudarle a situarse, delimitándole por esta vía, uno u otro sector de la casa o del piso: por ejemplo, puedes señalarle las fuentes de peligro como las escaleras, mediante pequeñas cantidades de aceite de limón o de un saquito de olor.

·         Evita dejar obstáculos en lugares inesperados y procura no cambiar los muebles de sitio ya que podría provocarle confusión.

Síndrome de disfunción cognitiva (SDC)

Síndrome de disfunción cognitiva (SDC)

Al envejecer, son muchos los perros que tienen tendencia a dormir más y a hacer todo más lentamente. Sin embargo, algunos perros también presentarán cambios de comportamiento anormal. Hasta hace poco estos cambios se atribuían al proceso de envejecimiento, contra el cual no se podía hacer gran cosa. Pero según las opiniones más recientes, estos cambios estarían ligados a un trastorno llamado el síndrome de disfunción cognitiva (SDC), o también disfunción cognitiva canina (DCC), que también se denomina a veces más sencillamente como senilidad.

Un diagnóstico de SDC se realiza en base a varios signos clínicos cuando un perro presenta varios síntomas aparecidos durante la vejez y que no pueden ser atribuidos en su totalidad a otros problemas médicos o físicos.

Por ejemplo, los perros afectados de SDC están desorientados en su entorno habitual, cuando están en casa. Pueden deambular o acurrucarse en una esquina. O incluso, los perros limpios durante toda su vida empiezan a tener pequeños “accidentes”. Algunos dejarán de acoger a su dueño a la puerta o de llevarle la pelota, o dan la impresión de mostrarse indiferentes a los gestos afectuosos. Otros pueden pasar el día durmiendo y en cambio estar inquietos por la noche y deambular cada vez más, como si su ritmo biológico estuviera invertido.

Cuanto más viejo es un perro, más susceptible será de tener problemas de salud. Por eso es importante llevarlo a una revisión veterinaria periódicamente. Solo el veterinario podrá determinar si las modificaciones de comportamiento de tu perro se deben al SDC o a otras enfermedades, como por ejemplo una enfermedad del hígado, del corazón o de los riñones. Si el diagnóstico es de SDC, tu veterinario será el más indicado para recomendarte un tratamiento. 

Sordera en perros

Sordera

Al igual que ocurre en las personas, los perros pueden nacer sordos o perder el oído a consecuencia de un traumatismo, una enfermedad o por la edad. Ciertas razas, como los Dálmatas y el resto de perros blancos, son propensas a los problemas de audición. Como en el perro la sordera es difícil de descubrir, debes acudir al veterinario si tienes la menor sospecha al respecto. Según la causa y la duración de la pérdida de la audición, el tratamiento de la sordera puede ser ligeramente diferente pero, en general, existen varias medidas para tratar a tu compañero de cuatro patas. 

Recuerda que un perro sordo no tiene la capacidad de percibir las manifestaciones sonoras que para nosotros son evidentes. Un ejemplo sería el gruñido y los sonidos amenazantes o emitidos en señal de acercamiento de otros perros. Si el perro no puede percibirlos, se aumenta el riesgo de conflicto y de pelea. Con un poco de precaución y de control físico, tú puedes minimizar estos riesgos.

Sujeción con correa y comunicación con un perro sordo

En general, la sujeción con correa es un método eficaz para atraer la atención del perro en caso de necesidad, incluso dentro de casa. Otro método consiste en sustituir los signos vocales por unos claros signos con la mano, fáciles de reconocer, siendo lo más importante que se utilicen de forma sistemática. Los signos de la mano también son prácticos con los perros dotados de una buena audición pero que han perdido sus facultades sensoriales al envejecer.
Emitir vibraciones, como por ejemplo golpeando el suelo con el pie, también es otro medio de comunicación con un perro sordo.

Educación de un perro sordo

Desde el momento en que tu perro aprende que la docilidad tiene recompensa, también puedes enseñarle los signos de obediencia y de control y reforzarlos, exactamente al igual que las órdenes vocales que se dan a un perro dotado de audición. Al enseñar a un perro sordo a reaccionar al contacto ocular, debes recompensarlo rápidamente si dirige su vista hacia el instructor en respuesta a un ligero golpeteo de la cabeza o a su entrada en el terreno. E incluso una vez que haya aprendido a integrar este aprendizaje, vale la pena fomentar el contacto ocular y reforzarlo al mismo tiempo que otros. 

Los problemas de la bandeja sanitaria de los gatos

Los problemas de la bandeja sanitaria

Los gatos son animales muy minuciosos y su rutina de aseo puede alterarse fácilmente por los cambios que aparezcan en su entorno. No debe sorprendernos que los problemas de mayor frecuencia, en cuanto al comportamiento de los gatos, estén relacionados con la bandeja de arena absorbente donde hacen sus necesidades. Por suerte, acostumbran a poder resolverse con bastante facilidad.

Si tu gato rechaza utilizar la bandeja sanitaria, consulta con tu veterinario antes de hacer ninguna otra cosa. Un examen físico completo, incluyendo un análisis de orina, heces y sangre, determinará si la causa es de origen médico.

¿Dónde colocar la bandeja sanitaria?

Si se ha descartado que tu gato sufra algún problema médico, entonces lo siguiente que debes hacer es colocar varias bandejas sanitarias a su alcance. Tienes que tener tantas bandejas como gatos tengas más otra bandeja a modo de suplemento. Deben ser recipientes grandes, lisos y planos y si además tu gato necesita tener más intimidad, puedes facilitarle una bandeja cubierta. Si pueden escoger, los gatos prefieren hacer sus necesidades en espacios limpios y al descubierto. Pueden mostrarse desconfiados debido al emplazamiento de la bandeja cerca de ruidos, humedades o zonas con olores desagradables. Hay que colocar la bandeja sanitaria en un lugar apropiado y frecuentado por tu gato. Un sótano no suele ser buena elección. Coloca la bandeja de arena lejos de su recipiente de comida.

Limpieza

Hay que limpiar la bandeja sanitaria de tu gato una vez al día. Si la limpias con más frecuencia, tu gato no entenderá para qué sirve porque habrás eliminado todos los olores. Por el contrario, si esperas demasiado tiempo a limpiarla y a cambiar la arena absorbente, tu gato la rechazará por su mal olor y acudirá a otro lugar a hacer sus necesidades.

A los gatos que han adoptado la costumbre de hacer sus necesidades fuera de la bandeja sanitaria, los debemos conducir con cariño hasta la bandeja de arena, una o dos veces al día. Si hacen sus necesidades dentro de la bandeja, se les recompensa. Puedes intentar colocar la bandeja en un lugar al que tu gato acuda asiduamente, para que lo asocie con su higiene y cuidados. Si tu gato decide acudir a un lugar al que no quieres que vaya, prueba con poner trozos de papel de aluminio porque a los gatos no les gusta el contacto de sus patas sobre esta superficie. También puedes intentar alejar su recipiente de comida lejos de la zona de aseo: ¡a los gatos no les gusta comer en su lavabo!

También tienes que limpiar a fondo este lugar y rociarlo con un aerosol que huela de forma desagradable para tu gato, como por ejemplo spray de feromonas que puedes obtener de tu veterinario o en comercios especializados. Si tu gato elije asearse en tu cuarto de baño, evítalo simplemente cerrando la puerta de acceso.

Finalmente, si tu gato se ha acostumbrado a cierto tipo de lecho higiénico, intenta no cambiárselo para evitar que aparezcan problemas

Señales olfativas y marcaje del gato

Señales olfativas y marcaje

Poner sus marcas olfativas y marcar su territorio es un comportamiento normal para un gato, ya que le sirven como tarjeta de visita personal. Las marcas, que están destinadas a otros gatos, se realizan a la altura del hocico del animal y proporcionan información sobre la edad, el sexo, el estado de salud y el lugar de quien las ha realizado. A diferencia de una micción o eliminación normal de orina, para marcar su territorio el gato está de pie, buscando generalmente un soporte vertical al que luego rodea. En las zonas o regiones donde abundan los gatos, las marcas olfativas contribuyen a su integración en el grupo, minimizando los enfrentamientos. Sin embargo, el dejar marcas olfativas, a veces genera problemas.

Qué hacer si tu gato deja marcas olfativas en tu casa

Un gato que deja marcas olfativas cerca de la puerta de entrada de casa, en las cortinas o en los bordes de las ventanas indica que se puede sentir amenazado desde el exterior, mientras que si deja las marcas olfativas bajo las puertas, en una cama o un mueble cambiador del bebé, podría significar que está confiado y mezcla su olor con el de su dueño.

Limpieza

Limpia los lugares que ha marcado tu gato con un poco de lejía biológica diluida con un poco de agua caliente de manera que se eliminen las partículas proteicas contenidas en la orina. Aclara luego cada lugar con agua fría y déjala secar. Finalmente pulveriza con alcohol desinfectante toda la zona para eliminar depósitos de grasa y deja secar bien la habitación antes de permitir que el gato entre de nuevo. Otra solución consiste en conseguir un aerosol especial a través de tu veterinario o en tiendas especializadas en accesorios de animales de compañía que permita tapar el olor de las feromonas felinas.

Marcas olfativas como consecuencia de un problema de salud

Lleva a tu gato al veterinario para que excluya el FLUTD (enfermedades de las vías urinarias inferiores). Esta enfermedad puede ser tratada, pero en algunos casos llega a tener un desenlace fatal. En ningún caso hay que confundirlo con el marcaje del territorio o el marcaje olfativo, porque aunque en ambos casos el gato deposita su orina fuera de la bandeja sanitaria, las causas y el tratamiento son muy diferentes.

Prevención

Algunos dueños con este problema, cubren los objetos de las habitaciones afectadas con un film transparente muy fino, o ponen una bandeja sanitaria o pequeños comederos con alimento seco para gatos para distraer a su gato.

Valora si la seguridad de tu gato está amenazada. Hay varias situaciones que pueden originar problemas como por ejemplo la instalación de una gatera, la incorporación de un nuevo gato o la aparición de un bebé en casa, además de cambios en la disposición de los muebles de una habitación que el gato visita con frecuencia, o de hacer obras en casa. Evita reñir a tu gato porque son animales que no se dejan atrapar con las manos en la masa y tu enfado solo le provocaría confusión. Su miedo, el cual ha provocado que deje las marcas olfativas, se verá más reforzado. Limita el acceso de tu gato a las zonas de la casa que se están renovando o reformando. Reduce también la extensión del territorio del animal, evitando que acceda a varias habitaciones. Puedes habituarlo al nuevo territorio poniéndole allí comida, objetos o juguetes que ya conozca.

En investigaciones recientes, se ha averiguado que las glándulas de la cara del gato producen unas sustancias químicas tranquilizantes. Frota un tampón de algodón o una compresa en la mejilla de tu gato o en las glándulas del mentón y después frótalas sobre las zonas marcadas con orina. Haciendo esto quizás puedas reducir el miedo de tu gato y cambiar su comportamiento.

Alrededor del 80% de los gatos castrados dejan de marcar con la orina como efecto inmediato tras la castración. En casos difíciles habrá que consultar con un veterinario especialista en comportamiento animal o proceder a un tratamiento médico.

La anatomía del gato

La anatomía del gato

Los gatos son animales mamíferos. Esto significa, que al igual que los humanos, paren pequeños seres vivos que la madre alimenta con su leche y que cuida hasta que sean lo suficientemente mayores como para ser autónomos.

Los gatos son carnívoros (comen carne) y fácilmente se convierten en depredadores especialmente bien adaptados, de otros animales. Los gatos domésticos están hechos para cazar pequeñas presas como pájaros y pequeños mamíferos, como los ratones, aunque un gato valiente puede incluso atacar presas mayores como conejos jóvenes.

El esqueleto

·         El esqueleto es la estructura interna del cuerpo, constituido principalmente por la columna vertebral, las patas traseras y las patas delanteras.

·         Protege a los delicados órganos internos 

o    El cráneo protege al cerebro y a los órganos sensoriales, como los ojos.

o    La pelvis protege los órganos abdominales inferiores como el útero en las hembras.

o    Las vértebras (columna vertebral) protegen los nervios que forman la medula espinal.

o    Las costillas protegen todos los órganos que se encuentran en el tórax, como el corazón y los pulmones.

·         Permite el movimiento. Cuando los músculos que se encuentran alrededor de una articulación se contraen, los huesos se mueven y las articulaciones se doblan. Es la fuerza muscular de las patas traseras del gato lo que le permite saltar y cazar a sus presas.

·         Produces blood cells.

·         Stores important minerals such as calcium and phosphorus.

Aunque los gatos tienen aproximadamente la misma cantidad de huesos que los humanos, su forma es diferente y están adaptados en especial para responder a las exigencias depredadoras del gato. El esqueleto de un gato es fuerte, pero a la vez muy ligero. Su columna vertebral es muy flexible para permitirle una gran agilidad para saltar y moverse con rapidez. La flexibilidad y la fuerza de sus articulaciones le permiten también dar saltos a gran distancia sin hacerse daño y su larga cola es importante para mantener el equilibrio.

La piel

En realidad la piel es el órgano de mayor tamaño que tiene un animal. Su principal función es la de proteger al cuerpo de infecciones, heridas físicas y de la pérdida de calor y de agua. La piel de un gato está unida a las estructuras subyacentes de forma más débil que la de los humanos, lo que permite aumentar aún más su flexibilidad.

La piel del gato está recubierta de pelo (aunque ciertas razas han sido seleccionadas para que carezcan de él). Los pelos son importantes porque permiten mantener el calor corporal y protegen la piel de heridas. Pueden reaccionar ante una amenaza y erizarse para que el gato parezca tener mayor tamaño.

Los pelos tienen un importante papel indirecto en la protección del gato. En la naturaleza, los colores del pelaje del animal pueden ser sensibles a su entorno. Los gatos no domesticados que poseen un pelaje atigrado son los más propensos a sobrevivir y a reproducirse, porque el color del pelaje les sirve de camuflaje frente a sus depredadores y a la vez aumenta las probabilidades de éxito en la caza de sus presas. Por el contrario, en el medio urbano son los gatos de pelo negro o blanco y negro los que predominan, aunque este fenómeno actualmente es menos marcado debido a la influencia de la cría selectiva.

Hay ciertas partes de la piel o del pelaje del gato que han evolucionado para realizar funciones determinadas:

·         Las patas están recubiertas de almohadillas de una piel mucho más espesa que la del resto del cuerpo.

·         Los bigotes son más largos y más espesos que el pelo normal, además son muy sensibles al tacto. Se encuentran tanto en la cabeza como en otras partes del cuerpo y permiten que el gato reciba informaciones del entorno.

Los sentidos

El oído

Los gatos tienen orejas grandes orejas que pueden mover con facilidad, lo que le permite localizar el origen de ruidos muy ligeros. El oído interno trabaja conjuntamente con el cerebro para ayudar a mantener el equilibrio.

La vista

Los gatos también tienen una muy buena vista que se ha desarrollado para ayudarles en su función de cazadores. Los ojos son grandes y se sitúan en la parte frontal del cráneo para permitirles una excelente apreciación de las distancias. A diferencia de las pupilas redondas de los humanos, las pupilas del gato son elípticas y se convierten en finas rendijas cuando hay mucha luminosidad. Una capa reflectante detrás del ojo le permite captar toda la luminosidad disponible para tener una mejor visión nocturna. Esta capa reflectante es la que da la impresión de que los ojos del gato brillan en la noche.

Los gatos tienen, además, unos párpados suplementarios que se llaman membrana nictitante (también llamado tercer párpado). Este tercer párpado se desplaza por encima del ojo desde el centro hacia el exterior, por debajo de los párpados externos y constituye una protección suplementaria para el ojo. Esta membrana nictitante no es visible en condiciones normales, por lo que si la podemos apreciar de forma permanente, es un síntomas de enfermedad o problemas físicos.

El olfato

El olfato es un sentido muy importante para los gatos. El olfato les permite marcar su territorio, reconocer a los otros animales (en este caso el olfato es más importante que la vista) y de comunicarse con los otros gatos. El olor es detectado por las terminaciones nerviosas del hocico del gato e interpretado por el cerebro. Los gatos tienen un órgano sensorial suplementario dentro de la boca (órgano de Jacobson) que mejora su sentido del olfato.

El gusto

La lengua del gato está recubierta de zonas sensitivas que le permiten detectar los gustos ácido, amargo y salado. Sin embargo, a diferencia de los humanos, no pueden detectar los sabores dulces.

El sistema respiratorio

El sistema respiratorio transporta el aire desde el hocico hasta unas pequeñas cavidades situadas en los pulmones (llamadas alveolos pulmonares). El sistema respiratorio se encarga de calentar y filtrar el aire para llevarlo a los pulmones, donde el cuerpo absorbe el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono en el momento de espirar.

El sistema cardiovascular

El sistema cardiovascular está constituido por el corazón, las venas y las arterias, además de por unos pequeños vasos sanguíneos. Se encarga de transportar la sangre por el cuerpo, aportar oxígeno, nutrientes, células sanguíneas y llevar los residuos hasta el lugar apropiado. La sangre es además importante porque conserva el calor corporal.

El sistema urinario

La función principal del sistema urinario es la de controlar el equilibrio hídrico del cuerpo y la de eliminar las toxinas. Los riñones filtran la sangre y eliminan el exceso de agua y toxinas que van a la vejiga, donde se almacenan hasta que el gato orina y los expulsa. Los productos químicos presentes en la orina se utilizan como medio de comunicación olfativa entre los gatos.

El sistema digestivo

El sistema digestivo se encarga de absorber la comida para incorporarla al cuerpo, descomponiendo y absorbiendo todos los nutrientes antes de expulsar los alimentos no digeribles y el resto de residuos del cuerpo. La digestión empieza en la boca, lugar de absorción de los nutrientes y de la masticación. Los dientes del gato están perfectamente adaptados a su función cazadora. Puede agarrar a sus presas y morderlas con la ayuda de sus colmillos largos y puntiagudos, mientras que sus molares le permiten desmenuzar la carne.

El sistema reproductivo

El gato macho tiene dos testículos que se encuentran justo debajo del ano, en gatos no castrados. Tiene un pene recubierto de pequeñas púas, dolorosas para la hembra en el momento del acoplamiento. Cuando es adulta, la hembra entra en celo regularmente, sobre todo al principio de la primavera que es cuando la hembra es más receptiva a acoplarse. El acoplamiento estimula la producción de óvulos. Una hembra puede llevar varios gatitos al mismo tiempo, a veces incluso de padres diferentes.

El sistema nervioso

Tiene por misión transmitir los mensajes del cuerpo al cerebro y viceversa, a través de los nervios y de la médula espinal. El cerebro se encarga de controlar todos los procesos corporales, desde la respiración hasta el control de la temperatura

El sistema endocrino

Está compuesto de varias glándulas que producen hormonas. Estas glándulas son la hipófisis, la glándula tiroides, el páncreas, los ovarios y los testículos.

El juego

¡A los perros les encanta jugar! Es una gran oportunidad para fortalecer el vínculo que os une y es un ejercicio sano para ambos. El juego representa una parte importante de la educación del perro y permite satisfacer sus instintos caninos básicos. Aquí encontrarás algunas ideas para que el juego sea siempre interesante y divertido para los dos.

El escondite

Una persona se esconde, después de haber mostrado que tiene un juguete favorito o una golosina. Al inicio, escoge un escondite fácil de encontrar, dejando que tu perro mire. Anímale a encontrar la persona, que podrá darle de inmediato el juguete o la golosina a modo de recompensa. El cabo de un rato, haz el juego más difícil. Distrae a tu perro mientras el otro jugador se esconde, utiliza escondites diferentes y cambia de sitio.

Encontrar la golosina

Dile a tu perro “Quieto” y muéstrale una golosina o una galleta que a continuación situarás claramente bajo un cojín o detrás de una silla. Dirígete hacia tu perro con la instrucción “Busca”. Con un poco de entrenamiento, podrás esconder el objeto en varios sitios en la habitación. Haz el juego más difícil extendiéndolo a varias habitaciones y dejando al perro fuera de la habitación mientras tú escondes la golosina.

Juego de pistas

El juego de pistas es muy divertido pero necesita un poco de entrenamiento. Lo primero que hay que hacer es poner una correa larga o una correa flexible a tu perro, con un collar fijo. No utilices collares de estrangulamiento. Dile a tu perro que se quede quieto donde está mientras que tú retrocedes unos 20 metros mostrándole un juguete o una golosina. Arrastra los pies para dejar el máximo olor y mantén la recompensa próxima al suelo para hacer que el perro deba buscar a nivel del suelo. Deja la recompensa al final de la pista, después vuelve por el mismo camino. Ayudándote de la orden “sigue la pista”, anima a tu perro a olisquear el suelo por donde has caminado, hasta encontrar la recompensa. Poco a poco podrás situar pistas más largas, yendo en diferentes direcciones y según diferentes esquemas.

A la caza del tesoro

Intenta este juego cuando tu perro haya aprendido bien a seguir las pistas. Cuando estés en el exterior, haz caer un juguete sin que tu perro lo vea y sigue caminando algunos metros. Después, párate y dile “mira atrás” para animarlo a reencontrar el itinerario (la mayoría de perros son capaces de seguir tu olor incluso sin saber exactamente qué dirección has tomado) hasta que encuentre el juguete. Al principio puedes usar una correa larga para mantener al perro sobre la pista correcta. Al cabo de un rato, aumenta la distancia y sitúa el objeto donde sea un poco más difícil de encontrar. No lo tires muy lejos del lugar por donde has pasado porque sin tu olor el perro no podrá localizarlo.

Ve a buscar

Puedes enseñar a tu perro a jugar a ir a buscar un objeto, ¡incluso sin tener que levantarte del sofá! Ofrécele un juguete a tu perro y, en el momento en que lo lame y que lo olfatea, dile “ves a buscar”. Cuando tu perro haya aprendido a tocar el juguete con su trufa cuando se lo pides y que le dices “ves a buscar”, empieza de nuevo el ejercicio varias veces y después recompénsalo con elogios o una golosina. La próxima etapa es la de aprender a coger el juguete con la boca para traerlo.

Procediendo muy lentamente y por etapas, debes ser capaz de hacerle pasar de la acción de oler a la acción de coger un juguete con la boca cuando se lo ordenes. No pases nunca a la siguiente etapa sin haber obtenido la respuesta al 100% de la etapa actual.

Una vez que hayas conseguido este nivel, deja caer el juguete y dile “ves a buscar”. Cuando tu perro empiece a despabilarse, podrás empezar a lanzar el juguete un poco más lejos cada vez. Recompensa a tu perro solo cuando te traiga el juguete.

Evidentemente no estás obligado a jugar en el salón. Prueba el juego durante un paseo o en el jardín, cuando tu perro haya comprendido la norma. Y atención, porque el juego de “ves a buscar” se puede transformar rápidamente en “persecución” o en “lucha”. ¡Y es muy fácil que sea tu perro quien gane estos juegos!

Normas de convivencia

Antes de acoger en casa un joven cachorro, es importante acordar ciertas normas con cada miembro de la familia, en particular con los niños. ¿Quieres que tu cachorro se suba al sofá para recibir mimos o es un “no” categórico? Cada hogar es diferente y te corresponde a ti determinar los comportamientos que te parecen o no aceptables. Pero con tener unas normas no es suficiente; es igual de importante que desde la llegada del cachorro cada uno de vosotros las aplique de la misma forma.

También conviene pensar en el vocabulario que tu familia utilizará para dirigirse al perro. Por ejemplo ¿Qué palabras utilizarás en su educación y durante la convivencia en familia?

·         Los perros necesitan dormir MUCHÍSIMO. No les molestes cuando están durmiendo.

·         Nunca hagas rabiar a tu cachorro.

·         Si tu cachorro te mordisquea durante una sesión de juegos o se pone demasiado nervioso, la víctima debe “gritar” muy fuerte y darse la vuelta uno o dos segundos ignorando al cachorro.

·         No debes darle nunca los restos de la mesa, porque puede favorecer que se vuelva pedigüeño, además de alterar su digestión.

·         Determina los sitios donde el cachorro puede o no puede estar dentro de casa. Las escaleras pueden ser “zona prohibida” o bien el comedor… Los cachorros no deben tener estar autorizados a subir las escaleras sin vigilancia. Las barreras para escaleras pueden ser útiles para restringir los accesos.

·         Decide dónde dormirá el cachorro y evita cambiar de opinión. Si le dejas que suba a tu cama porque llora, le estarás enseñando que los ladridos en plena noche tienen recompensa.

·         Los niños pequeños no deben coger al cachorro sin supervisión.

·         No se debe molestar al cachorro mientras está comiendo.

·         Confecciona una lista de tareas. ¿Quién se encargará de darle de comer y de los ejercicios? ¿En qué momento? La educación y el aseo también se deben compartir entre todos los miembros de la familia con el fin de crearse los vínculos.

·         Todos los miembros de la familia y las visitas deben ser advertidos de que cualquier objeto que se deje en el suelo se transforma en un juego divertido para el cachorro. Los deberes, cestos, bolsos de mano, ropa… todo debe mantenerse fuera del alcance del cachorro hasta que aprenda cuáles son sus juguetes.